豆腐的历史源远流长，据说其创始人是淮南王刘安，因为朱熹曾在他的诗中说“世传豆腐本为淮南王”，李时珍也说“豆腐之法，始于淮南王刘安”。相传刘安对长生不老之术非常痴迷，在一次炼丹中偶然把*豆汁和石膏弄到了一起，结果意外地点出了豆腐
在国外，豆腐基本被认为是中餐的代表，很多外国餐馆都少不了麻婆豆腐这道菜。但是，不管是麻婆豆腐还是蟹粉豆腐，抑或小葱拌豆腐，都是把豆腐切成小块儿做菜，基本上没有谁会把豆腐切成细丝。毕竟豆腐质软，切块儿容易，形态也好看，营养还能很好地保存在里面，而切丝既难切又容易断，所以很少有人愿意做豆腐丝类的菜品。
不过，在注重刀工的准扬菜系中，有个菜是以豆腐丝入菜的，这就是文思豆腐。做这个菜时要把豆腐切成细丝，散于汤里，豆腐丝轻轻荡开，整个菜如水墨山水般美丽，吃过一次便使人难以忘怀。
这道菜本是一道斋菜。文思是清代一位僧人的法号，人称文思和尚，在（扬州画肪录》中有记载：“枝上村，天宁寺西园下院也……僧文思居城之…又善为豆腐羹、甜浆粥。至今效其法者，谓之文思豆腐。”可能很多会想，出家人吃素，所以会做豆腐很正常。但是能把豆腐切成细丝入菜，就不是单纯的烹饪问题了，看得出这个僧人将修行践行到了生活的各个方面。毕克，把嫩嫩的水豆腐切成细丝，除了对刀工有高要求外，更需要的是人的平心静气，这其中可见修行之人的功力。
没有吃过文思豆腐的人可能会认为这个菜用的是比较硬的北豆腐，而事一方水土孕育一方美食实上，它用的是水嫩柔滑的南豆腐。做法说起来并不复杂。先把南豆腐切片，然后再切成细丝。切的时候不能急不能躁，要平心静气，落刀不能犹豫停顿，要干脆利索，只有这样才能切出细如发丝的豆腐。
切好的豆腐丝还需要放滚水中氽一下，去掉豆腥气，再放进冷水里漂洗一下。接下来就要准备汤底了。文思豆腐原是斋菜，所以不能用肉类提鲜，只能用各种菌类和食盐进行熬制。一般是将蘑菇、竹笋、*豆芽和平菇放一起按照一定的比例炖汤，炖好之后只留下汤，舍弃煮汤的材料，再加入盐和湿淀粉，最后把豆腐丝推进汤里。这个推的动作一定要轻缓，避免把豆腐丝弄断。人汤后，轻轻拨开豆腐丝，使其散开，看到豆腐丝浮上汤面就可以出锅了。
记得有一次我在相城区闲逛，在一家叫村上湖舍的农家馆子里看到文思豆这道菜时很是惊异，因为饭店的名气不大，门头也一般，没想到里面竟有这么精致的菜，于是试着点了这道菜。结果汤端上来后令人惊喜，豆腐丝真是细如发丝，汤的味道也让人赞叹不已。旁边的一位食客也和我一样点了这个菜，吃了一样赞不绝口。
那人见我和他感受一样，便跟我说起这文思豆腐的刀工来。原来，过去的文思豆腐里的豆腐丝是火柴梗粗细的，后来一位扬州的大厨发明了一种新的切法，就是在水里切，并且切好后不断从上面淋水，这样可以保证豆腐一直水润，而且可以切出如发丝般细的豆腐丝。后来不少厨师都学会了这个方法，于是这道菜成为苏州的一道比较常见的菜品，在很多饭店都可以吃到。
那次吃的文思豆腐并不是纯素的，因为那汤明显是清鸡汤，问了店家，店家说纯素的汤味道不够鲜，还是鸡汤吊的汤更好吃。我虽然深以为是，可是不知为什么还是很想尝尝那以素菜吊出的鲜汤是个什么滋味。